Aunque el lector no sea un gran conocedor de la historia clásica, seguro que le sonará el paso de las Termópilas (en la foto). De hecho, éste era uno de los escenarios de la película “300″, una particular recreación de los enfrentamientos entre Esparta y el ejército persa. Pues bien, éste rincón de la geografía griega es el destino que hoy se recorrerá, junto con la cercana e interesante población de Lamia.

En el caso de esta última, enmarcada entre dos bosques y en un valle, se trata de una de las múltiples ciudades medianas que salpican el territorio heleno. Aunque no figura entre los enclaves más visitados, Lamia cuenta con algunos reclamos, tales como el bullicioso mercado que acoge cada sábado.

Y por supuesto, tampoco hay que obviar su espectacular castillo catalán, erigido en el siglo XIV sobre el lugar donde se alzaba la antigua acrópolis. Desde él, el recién llegado podrá disfrutar de unas vistas inolvidables.

Echando mano de las crónicas históricas, Lamia es conocida sobre todo por la guerra lamíaca (323-322 a.C.), en la que Atenas intentó poner fin al dominio de los macedonios tras la muerte de Alejandro Magno. El Museo de Lamia, además de restos arqueológicos hallados en Delfos, también recupera este importante episodio.

A su vez, a escasos kilómetros al este de la ciudad, la carretera que conduce a Atenas atraviesa el paso de las Termópilas. Fue allí donde, en el año 480 a.C., 7.000 soldados liderados por Leónidas I de Esparta se enfrentaron al ejército persa, el cual, según Herodoto, sumaba la friolera de 2.641.610 hombres.

De ahí la frase más célebre de “300″, pronunciada por Leónidas antes del combate: “Espartanos, esta noche cenaremos en el infierno”. A pesar de resistir la ofensiva persa durante varios días, tan sólo lograron sobrevivir dos combatientes griegos. No obstante, Persia no tardaría en ser derrotada por las tropas atenienses en la batalla de Platea.

Foto vía: Txominn

En esta ocasión regresamos a las inmediaciones de la capital del país heleno, Atenas, con el propósito de descubrir un centro de veraneo cuya popularidad entre los atenienses se remonta a la época de la dominación romana: Cefisia (o Kifissia). Dado que se halla a tan sólo 12 km del Partenón, ¿por qué no hacer una visita?

Hubo en tiempo en el que éste fue el enclave escogido por la gente bien. No obstante, poco queda ya de esta circunstancia, ya que en la actualidad esta localidad está repleta de bloques de apartamentos. Una forzada modernidad que, sin embargo, aún da cabida a bohemios detalles que parecen sacados de otra época.

Por ejemplo, la posibilidad de pasear en algunos de los carruajes que se encuentran junto a la estación del metro, y que permiten recorrer barrios salpicados de opulentas mansiones que dan cabida a los más diversos estilos.

En cualquier caso, el principal aliciente de Cefisia es, como no podía ser de otro modo, el Museo Goulándris de Historia Natural (en Levídou, 13, en la foto). Inaugurado en 1974, esta institución abre sus puertas en una de las villas que atestiguan el estatus de los antiguos ocupantes de la ciudad. En él, se pueden admirar notables colecciones que reúnen lo más destacado de la fauna y la flora de la zona, sin olvidar minerales procedentes de canteras locales. En efecto, el museo cuenta con 200.000 variedades de plantas en su herbario y más de 1.300 animales disecados.

Su horario es de lunes a sábados de las 09.00 h a las 14.30 h, y los domingos, de las 10.00 h a las 14.30 h. Cierra los días festivos. El precio de la entrada general es de 6 euros (la reducida cuesta 4 euros).

Ya en los alrededores, y si se dispone de tiempo, vale la pena acercarse hasta el curioso Museo Spathári de Títeres, situado en Amarusio, un suburbio de Cefisia.

Foto vía: My Destination

Todos aquellos que se estén planteando conocer Atenas, deben desterrar la idea de que únicamente tendrán ocasión de visitar ruinas clásicas.

Nada más lejos de la realidad. Y como ejemplo, baste referirse al magnífico aliciente que encontrará a tan sólo 10 km al oeste de la capital griega: el magnífico monasterio de Dafne (o Dafní), una construcción de estilo bizantino que en 1990 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Fundado en el siglo V de nuestra era, este magnífico complejo monástico debe su nombre a los laureles (“dáfnes”) que antiguamente poblaban este lugar. El edificio fue erigido donde años atrás se alzaba un santuario de Apolo, que presidió la zona hasta el año 395 d.C.

A comienzos del siglo XIII, Otto de la Roche, primer duque franco de Atenas, lo cedió a los monjes cistercienses de Borgoña, y ya en el siglo XVI, fue ocupado por una comunidad de monjes ortodoxos griegos, impulsora de los claustros que se elevan al sur de la iglesia. En fechas más recientes, lo más destacado fue su reconocimiento como Patrimonio Mundial y el terremoto acontecido en el 2000. El seísmo provocó desperfectos en los mosaicos de pan de oro de la iglesia principal o katholikón, por lo que tuvieron que ser restaurados.

Entre los reclamos más importantes del katholikón, destacan el claustro (del siglo XVI). Al otro lado del patio, sobre una arcada, se encuentran las celdas de los monjes. A su vez, tampoco hay que dejar de admirar el que quizás sea su elemento más espectacular y representativo: el magnífico fresco que embellece su cúpula (de 8 m de diámetro y 16 m de altura), en en el que aparece representado un Pantocrátor (expresión que podría traducirse como Cristo todopoderoso). Finalmente, merece la pena fijarse en las pinturas de la “La Transfiguración“, en la esquina noreste, bajo la cúpula. En ella, Jesús aparece flanqueado por Elías y Moisés, así como los apóstoles, Juan, Santiago y Pedro.

Del mismo modo, los bellos mosaicos del esonártex también exigen que el viajero les dedique parte de su tiempo.

Foto vía: Absolut Grecia

A pesar de que esta atracción turística no  goza de la popularidad que merecería, las interesantes ruinas de Braurión (o Brauron) son una visita casi obligados para aquellos que decidan pasar unos días de vacaciones en Atenas, en cuyas proximidades se enmarcan.

Si bien su aspecto actual no da pistas acerca de su antiguo esplendor arquitectónico, muchos tesoros arqueológicos recuperados en este lugar —y actualmente conservados en su museo—, revelan que este fue un importante centro de adoración de Artemisa, deidad protectora de los niños y los animales. Según reza la leyenda, este enclave fue fundado por los hijos de Agamenón, Orestes e Ifigenia, artífices de la introducción del culto a Artemisa en Grecia.

Aunque es cierto que se han recuperado vestigios correspondientes al neolítico y a la civilización micénica en el otero que hay sobre el yacimiento, lo cierto es que fue el tirano Pisístratos quien contribuyó a la pujanza de Braurión, cuando allá por el siglo VI a.C: estableció el culto a Artemisa como religión oficial de Atenas.

En el pasado, el punto neurálgico de este recinto sagrado —el templo de Artemisa, como no podía ser de otro modo— se hallaba al norte de la antigua acrópolis. Erigido en el siglo V a.C. y de estilo dórico, apenas sí quedan unos pocos cimientos consagrados a esta diosa. Junto a los restos, se eleva la capilla de Agios Geórgios, de factura bizantina tardía. Desde este enclave, arranca un camino que conduce a la llamada tumba de Ifigenia, considerado como el templo más antiguo del lugar. Allí se pueden admirar también los cimientos de la denominada Casa Sagrada, que era el hogar de las sacerdotisas.

Continuando en sentido norte, el viajero tendrá ocasión de descubrir las ruinas más extensas, como el partenón de las Niñas Oso (en la imagen), circundada de una estoa del siglo V a.C. Más al oeste, además, también hay un templo de piedra de este mismo período.

Foto vía: Absolut Grecia

La propuesta de hoy conducirá al viajero hasta la costa del Peloponeso, donde tendrá ocasión de citarse con la historia y descubrir un pasado marcado por la presencia de las potencias navales extranjeras. Se trata de Pilos (o Pylos), una pequeña población de unos 2.500 habitantes que aún exhibe los vestigios de un ayer repleto de miedos y conflictos bélicos.

Conocida en sus inicios como Avaríno y más adelante como Navarino (debido a las tribus ávaras que ocuparon este lugar en el siglo VI d.C.), comparte con la villa de Metoni su urbanismo de diseño francés. En la actualidad, su punto de mayor actividad es Plateía Trión Navárchon y en la fachada marítima.

En cualquier caso, desde el punto de vista turístico, se halla al oeste, donde se alza el castillo de Niókastro, de origen veneciano y turco, aunque rehecho por los franceses tras 1828. Sus cuarteles acogen hoy una galería de grabados rubricados por René Puaux (1878-1938).

A su vez, en lo que un día fueron las mazmorras de la torre del homenaje, abre sus puertas un instituto de arqueología submarina. Desde allí, se puede contemplar el patio exterior, la bahía de Navarino y la isla de Sfaktiría, donde tuvo lugar una importante batalla entre Esparta y Atenas, que se saldó con el triunfo de ésta. Por otro lado, y aunque las murallas se hallan en un pésimo estado de conservación, aún es posible recorrerlas.

Ya en las inmediaciones, resulta más que recomendable acercarse hasta la citada Sfaktiría, donde se alzan numerosos monumentos en honor a los héroes de la revolución griega que perdieron la vida en la contienda. Del mismo modo, en el extremo norte de la bahía de Navarino (unos 11 km al norte de Pilos), se despliegan estupendas playas, sobre todo la laguna de Voïdokoiliá, el lugar donde desembarcó Telémaco, hijo de Odiseo, para preguntar al rey Néstor por su padre. También es posible ascender por las dunas hasta Spiliá to Néstora, donde se encuentra la cueva que inspiró al gran Homero.

Foto vía: Sailing Issues

Aunque las playas son uno de los principales alicientes de Grecia, tampoco hay que perder de vista sus incontables maravillas naturales.

Buen ejemplo de ello es el monte Quelmo (o Chelmós), que brinda a los visitantes una de las vistas más seductoras y sobrecogedoras de la geografía helena. Recubierto de un frondoso boscaje y atravesado por hondas gargantas, esta montaña pide a gritos un hueco en la apretada agenda del viajero. Así pues, ¿qué tal un paseo por este paraje de cuento?

Sus 2.355 m de altura sobre el nivel del mar lo convierten en la tercera cima más elevada de la península del Peloponeso. Quizás uno de sus lugares más emblemáticos se la célebre garganta de Mavronéri. Salpicada de cascadas en su cara norte, de ella se dice que es la fuente del mítico río Estigia.

Sin embargo, éste no es el único reclamo del monte Quelmo. De hecho, sobre el valle de Feneoú, en su ladera sureste, se eleva el monasterio de Agíou Georgíou Feneoú. A pesar de que fue fundado en 1693, la mayor parte de su estructura fue construida en el ecuador del siglo XVIII. El katholikón, dotado de una altísima cúpula y un crucero, está embellecido con interesantes pinturas al fresco.

Del mismo modo, tampoco hay que dejar de acercarse a otro complejo monástico del lugar: Moní Agías Lávras, que se halla a 6 km de Caláurita y que adquirió un gran protagonismo durante la Revolución griega. En efecto, fue en este lugar donde el arzobispo de Patrás alzó el estandarte de la revuelta el 25 de marzo de 1821. Esta bandera aún puede contemplarse en una capilla que abre sus puertas en el tesoro de la planta superior.

Finalmente, conviene dedicar un tiempo a la cueva de los Lagos, próxima a Kastriá. A pesar de que se tiene noticia de ella desde la Antigüedad, no fue redescubierta hasta 1964. Sus cavidades, repletas de estalactitas formadas por la erosión de un río subterráneo, ofrecen un magnífico espectáculo.

Foto vía: Avragio

Además de ser el destino perfecto para los aficionados a la historia y al mar, el territorio heleno es también una magnífica opción para quienes deseen disfrutar del senderismo.

Entre los muchos parajes que permiten practicar este deporte, uno de los más destacados y pintorescos se enmarca en el corazón de la Grecia continental: la garganta de Víkos. Para muchos, recorrer este lugar significa realizar la mejor excursión de todo el país.

Excavado por el curso del río Voïdomátis, este enclave se despliega entre escarpadas paredes de roca caliza que alcanzan una profundidad de 915 m. A su vez, la garganta cruza el bello Parque Nacional de Víkoos-Aóos, poseedor de una superficie de 12.600 hectáreas y creado en 1975. El lugar da cabida a algunas de las especies más emblemáticas de los Balcanes, como los osos o los jabalíes.

La ruta, indicada con hitos y señales, discurre a través del empedrado fondo del barranco, antes de que empiece la ascensión. La subida tiene lugar entre hayedos, castañares y bosques de arces, que brindan al visitante una de las estampas más mágicas de Grecia. Durante el trayecto, es habitual avistar algunas aves carroñeras (como el buitre egipcio), así como diversos reptiles (entre ellos, lagartos y tortugas).

Quines opten por este destino, no deben dejar de admirar el precioso pueblo de Megálo Papigko, que se alza sobre la cota 950), bajo los acantilados de Pyrgi. Asimismo, tampoco hay que pasar por alto los sugerentes miradores de Oxiá y Mpelóï, sitos uno frente al otro.

Para llegar hasta allí, se puede tomar una carretera desde Monodéndri, otro punto que no hay que obviar. Desde allí, el viajero podrá disfrutar de unas magníficas vistas panorámicas sobre la garganta. Además, éste suele ser uno de los lugares más recurrentes para iniciar la excursión. Sin ir más lejos, el camino está señalizado desde la iglesia, en la plaza baja.

Foto vía: Foto Popular

La sugerencia de hoy está pensada para aquellos que tengan pensado pasar unos días Atenas y que deseen aprovechar su estancia para conocer una atractiva localidad que ha sido capaz de hacerse un hueco en la historia: Paenia. Cuna de dos pesos pesados de la cultura clásica —Sócrates y Demóstenes—, atesora algunos alicientes que vale la pena descubrir.

Situada al este de Atenas, se trata de una ciudad muy tranquila, salpicada de cafeterías. Dentro de su núcleo urbano, uno de sus mayores alicientes es la iglesia de Zoödóchou Pigís, que se halla en la plaza Mayor. En su interior, el recién llegado podrá admirar excelentes frescos del artista contemporáneo Fótis Kóntoglou.

En cualquier caso, lo cierto es que el principal polo de atracción para los aficionados a la cultura es el Museo Vorrés. Circundado de hermosos jardines, esta institución despliega la notable colección de arte clásico y moderno de Ion Vorrés (Diadóchou Konstantínou, 1).

El museo se divide en dos secciones, que comprenden más de 3.000 años del legado artístico heleno. La primera se enmarca en el que fuera el hogar del coleccionista, consistente en dos casas repletas de esculturas clásicas, objetos cerámicos, iconos bizantinas y mobiliario. A su vez, en la segunda sección efectúa un recorrido por el arte griego a partir de 1940, mostrando el buen hacer de más de 300 pintores y escultores.

Por otro lado, no hay que marcharse de Peania sin visitar la bellísima cueva Koutoúki (en la imagen), sita a 4 km al oeste del centro urbano y poseedora de una superficie de 12.200 metros cuadrados. De ella, se dice que fescubierta de manera accidental en 1926 por un pastor que buscaba una cabra que acababa de caer en su interior.

Actualmente, se llevan a cabo visitas guiadas cada media hora, que incluyen espectaculares efectos de luz y sonido. Gracias a ellos, sus estalactitas y estalagmitas ofrecen al recién llegado un espectáculo inolvidable. El horario de apertura va de las 09.00 h  a las 16.30 h.

- Información práctica para viajar a Atenas

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Foto vía: Ermak Travel

El post de hoy recoge una cita indispensable para los amantes de la arquitectura clásica. En concreto, se trata del oráculo de Zeus en Dodóni, considerado como el más antiguo de Grecia (según la arqueología moderna, sus orígenes se remontan al año 1000 a.C.).

Asimismo, es el segundo más importante del territorio heleno, tan sólo superado por el de Delfos. Sugerente, ¿verdad?

Esta magnífica joya se halla a tan sólo 22 km al suroeste de Ioannina, capital de la región del Epiro (en el noroeste de Grecia). El marco escogido para construirla es el plácido valle que se despliega junto a la ladera este del monte Tomaro.

En el momento de ser erigido, el oráculo se centraba en un roble sagrado, circundado de trípodes con calderos de bronce que estaban adheridos los unos a los otros. Las profecías se llevaban a cabo a partir del sonido de éstos. Los participantes en los ritos adivinatorios plasmaban sus peticiones a los dioses en tablillas de plomo que eran entregadas a la sacerdotisa, algunas de las cuales pueden admirarse en el Museo Arqueológico de Ioannina.

Sin embargo, lo cierto es que el principal aliciente de Dodóni en la actualidad es su teatro. Su considerable aforo, con capacidad para unos 17.000 espectadores, lo convierte en uno de los más grandes de Grecia. Aunque hasta la llegada de los romanos se destinó a acoger representaciones dramáticas, a partir de ese momento pasó a albergar espectáculos con fieras.

A ambos lados del escenario, y en el interior de unos corrales de planta triangular, se guardaban los toros y los felinos que participarían en estos espectáculos. Restaurado en la década de los setenta del siglo pasado, da cabida en la actualidad a diversas actividades culturales durante el verano. Sus muros, sujetos por sólidas torres en la que anidan diversas aves, alcanzan una altura de 21 m.

Foto vía: Absolut Grecia

Aunque la duda puede llegar a ofender, no todo son ruinas clásicas en la bellísima Grecia. Una buena muestra de ello la encontramos en la costa este de le península del Peloponeso, donde se despliega una pequeña ciudad medieval (apenas alcanza los 24.000 habitantes) de las que dejan sin aliento: la impactante Monemvasía.

Su ubicación —fue construida a dos niveles sobre una roca que se eleva 350 m sobre el nivel del mar— explica el sobrenombre de esta imponente localidad, que es conocida popularmente como el ‘Gibraltar griego‘. En su momento de máximo esplendor, allá por el siglo XV, Monemvasía daba cabida al doble de su población actual.

Por aquel entonces, y durante siglos, era una ciudad-estado semiautónoma, gracias a su pericia en el ámbito del comercio (y por qué no decirlo, también en el de la piratería). Asimismo, su estratégica posición entre Italia y el mar Negro también favoreció los intercambios por vía marítima.

Sus sólidas murallas (que datan del siglo XVI) explican que Monemvasía fuese capaz de repeler numerosos ataques, hasta que en 1821 sus ocupantes, los turcos, se vieron obligados a entregar las llaves de la ciudad al príncipe Kantakouzinos.

A pesar de que la zona alta de la ciudad está en ruinas, la parte baja ha sido restaurada en su práctica totalidad. Ambos sectores están conectados entre sí mediante una tortuosa escalinata.

Entre los principales alicientes con los que cuenta Monemvasía, cabe referirse a la preciosa iglesia de Agía Sofia. Erigida en el siglo XIII, se trata del único edificio que queda intacto en la parte más elevada de la ciudad. A su vez, tampoco hay que perderse la iglesia de Panagía Myrtidiótissa. Del siglo XVIII, conserva una inscripción y una águila bicéfala correspondientes a una iglesia bizantina anterior. A su vez, conviene acercarse a la iglesia de Panagía Chrysafítissa (cuya campana pende de un ciprés), la mezquita (en la que se exhiben interesantes piezas de mármol) y la casa de Giánnis Rítsos (1909-1990), un conocido poeta comunista.

Foto vía: Sama Travel